[藏壺居蝦屋]的部落格

   擁有一缸曼妙迷人、清新脫俗的水草造景是許多新入門魚友的夢想，可大家卻對水草栽種摸不着頭腦，使自己的水草難以煥發出勃勃生機。回想自己當年第一 個草缸也經歷了無數挫折，個中滋味也只有親身經歷才能體會。為了讓大家在水草栽種時少走彎路，我把自己在這方面的一點點經驗拿出來與大家分享。

一、種植水草的水族箱高度：
水位高度一般儘可能在45釐米到60釐米之間，這主要是為了螢光燈的光波穿透力考慮。高於60釐米會影響螢光燈的穿透力，可能導致矮小的水草無法接受到足 夠的光線；即使使用的是金屬鹵素燈也最好將水位維持在67釐米以下，而且過高的缸也不便於*後對水草的維護和修剪。

當然，低於45釐米就會影響到水草缸的 整體美觀。

更主要的是如果光源距離水面過近，水族箱的水位又不足夠深時，往往會導致水草所照射到的光線過強，最後由於脫水而壞死。水草的脫水往往表現為： 紅色系水草紅到發紫；水草頂芽小型化或者不健康的捲曲萎縮等。

二、種植水草的水族箱寬度：
出於放燈管的考慮，一般來說長度在70釐米到120釐米的水族箱寬度應在40釐米以上，最好可以達到60釐米左右，這樣可以放置四套水族專用燈架，且如此的寬度同時也便於水草缸的造景。

三、照明：
就國內缺少優質的照明工具和出於價格考慮，推薦選用NEC-HG型燈管、飛利浦865型燈管、女王鯨和喜萬年的超光管或太陽鹵素燈管。在此提醒各位：一般 的照明燈不適合使用於植物！

在以上這些品牌裡，我們最常用的是NEC-HG。但不幸的是，市場上仿冒的NEC燈管很多，購買時在燈管的品牌標記上用硬物 刮，假冒的能颳去，正品的標記則不會被刮除，並注意型號為HG。

燈架選購時要注意反射度、材料的耐腐蝕性和防水性，國內的水族品牌中本人比較推薦 ATMAN。

另外，架設燈管時需注意，燈和水面的距離最好在10-15釐米的範圍內。

四、底沙：
一般市售的水草沙均為粗河沙，但視水草的種類不同也可以使用黑金沙、白沙等。高級的如矽沙、矽沙、基肥沙、ADA泥等。

需注意的是，只有水榕可以在鹼性水中存活，所以一般不能用珊瑚沙或其他鹼性沙或石，而ADA泥又太過酸性，一般也只有太陽草，百葉草等可以忍受如此之低的PH值。

五、過濾系統：
如果不考慮價格和空間的因素，過濾設備當然是越大越好，越多越好，因為這是最重要的環節之一。

在有限的空間裡挑選一套適合自己水族箱的過濾設備是很必要 的。

我在這裡暫不介紹頂尖設備，比如德國的伊罕等。

我推薦外置式過濾泵和內置式揚水馬達相結合的組合，注意外置式的型號最好用比廠家推薦的大一號以 上，1.8M以上的建議用2個,如果經濟條件允許.

六、二氧化碳：
這是初級玩家很容易忽略的，但又是很重要的一個環節。

我們在中學的生物課上得知：植物在光合作用下是吸收二氧化碳，釋放氧氣的，在晚上則相反。

一般的水草 水族箱內二氧化碳濃度應該在10-20的PPM濃度才能符合水草的需要，當然不要過量，因為過量的話，既會使魚缺氧，又會使得PH值大幅降低。

在此，我提 醒您市售的所謂二氧化碳片劑和粉狀發生器均無太好的實際效果，且可能有負作用，只有使用CO2鋼瓶或電解二氧化碳發生器才有實際效果。

而電解二氧化碳發生器的釋放量似乎很難掌握，所以也並不是很推薦使用。

七、恆溫系統：
個人覺得這個問題沒什麼可以多說的，但需注意：一公升水需要一瓦的功率。

在種類上，陰性水草以及網草、白金浪草、大波浪等塊莖類草需要在26℃以下（最好 是18-22℃），而紅色系的水草則喜歡高溫在26-30℃生長良好。

推薦品牌：德國的JBL、SERA、積架。美國的紅十字和法國的雷狼等，國產品牌中 個人推薦ATMAN為首選。

八、肥料類：
1.基肥和根肥：大部分水草需要着根生長，所以草缸底部需要鋪基肥，並在大型水草和紅色系水草下追加根肥。注意：如果您用的是底部過濾就不能使用此種肥料了！

2.鐵肥和螯合鐵肥：鐵肥是補充水草對鐵元素的需要，而螯合鐵肥則是用於延長二價鐵在水中作用時間的。我本人推薦您使用JBL的固態鐵肥，因為它有緩慢溶解的特性且均有較高的品質保證。

3.液肥：是水草的“主食”，需要每天添加，添加量由於各品牌的配製濃度不同所以不統一。建議您按其說明書的半量添加（列如說名書上所寫為：100公斤水 1周添加40毫升，那麼就把40除以7再除2就是您每天添加的量）。

推薦品牌：SERA、DUPLA、TETRA、ADA等。但由於進口的量大，間隔時間 長，其新鮮程度差，其中的很多微量元素已經氧化，所以最好自己配。

我認為顏色為無色的液肥為最佳。反之，越黃越不好（不新鮮）。另外，液肥應該避光保存， 用後蓋緊蓋子。

4.個別微量元素：磷，氮等微量元素一般由魚的新陳代謝來補充，但過多的魚類會產生過量的元素，就會誘發藻類。

因為水草無法吸收單一的元素，需要別的元素 來“中和”，所以當一種元素缺少時，就會使別的元素無法被完全吸收，從而誘發了類似於綠藻等藻類。

反之，當一種元素過多時，此種元素就無法被完全吸收。

如 果是磷或氮過多就會誘發類似於黑毛藻的藻類，所以草缸內不要養過多的魚，最好是一公升水一釐米魚（指小型魚），如果魚太少就要添加磷和氮之類的微量元素 （比如荷蘭式的水草造景風格就是不放養魚只的）。

注意：有時過肥和缺肥的表現形式很相像，要注意區分！黑毛藻的剋星是黑線飛狐。

正宗的黑線飛狐在肛門附近有一條很短的小黑線，並且身體的黑線要延伸到尾巴上。

水中的蝸牛是吃褐藻的，只要不太多（因為清苔鼠也是*吃褐藻生存的）不要去弄死它們。

請注意：預防永遠比治療重要！*生物來消滅藻類不是締造完美水草缸的方法。

九、栽種水草的步驟：
基肥的鋪法是先取1/3到1/2的底沙混入基肥（比例為100公斤底沙添加一公斤基肥）鋪在最底部，再把另外的沙鋪在其上（要均勻）。

放水時用一次性檯布 置於其上，防止將基肥上翻（如果是用水管就放個小碗）。

放完水後加入除氯藥劑（或暴氣兩天），再加入水質安定劑中和水中的重金屬離子，最後加入硝化細菌培 養液少量，再過3天就可以種水草了，兩天後再放入魚類（1天內勿喂食），同時加入液肥。開燈時間慢慢從每天4小時到10小時（注意防止自然光線）。

開 （關）燈時，一小時開（關）一支，一年後每月換一支新的燈管。

過濾器不要用自來水清洗（會殺死硝化細菌）最好用原來缸裡的水，三年後翻缸換沙和基肥。

1.硝化細菌：市售的國產“硝化細菌”幾乎均為硝化細菌的培養液，在放入水中3天后開始自行培養（這也是為什麼新缸需要在3天后才能養魚、種草的主要原因之一）。

硝化細菌主要生長在過濾棉、生化球、陶瓷環和底沙內。

2.種草：草由水族館售出後容易脫水，應用報紙包好，並在其上噴水。

當你準備把草種下去時，將受損和老化的葉子摘除，併進行修根。

大多數的莖類草可以把根 全部剪去，一般在一週內就會長出新根，而皇冠類和塊莖類則應剪去三分之一到一半的根，並在離開根部4釐米左右的距離處添加根肥（太近會導致爛根）。

而陰性 草只需加以整理即可。

陽性水草在栽種的前兩天需要每天光照10—12小時，並適當加大CO2的量。

這樣，一來可以促使其進行光合作用和激活其向光性使其自 然舒展，二來氣體交換可以使創口大量放氧，從而促使其自動修復。

而陰性草則恰恰相反，因其在改變環境後會有一個生長停歇期，故此時光照時間不能過長，否則 會讓藻類有機可乘。等它正常生長後再逐步調整為每天8小時。種草後3天內不能加液肥。

因為在水草未正常生長前，利用水中養分的速度遠不如藻類快，如果發現 有藻類的痕跡應該馬上減少每天光照到4—6小時，待水草正常生長後再逐步增加到每天8-10小時。

切記：每天的開關燈時間要固定，因為植物和動物一樣有生物鐘，可以觀察：如果你是固定一個時間段來開燈的話，你可以發現：每天你開燈半小時後某些草的葉子 會慢慢打開，而在關燈前半小時到一小時葉子會慢慢開始收攏（此種情況以莖類草最為明顯）。

如果你經常變動開關燈的時間就會打亂水草的生物鐘，從而導致生長 不良，且又在無形中給了藻類一個快速生長的機會。

十、藻類的介紹：
藻類是單細胞或多細胞的含有葉綠素的營自養生活的低等水生植物。

其特徵是：一般具有光合作用色素能進行光合作用，製造營養以供本身需要。組織的分化甚少， 不具備真正的根、莖、葉。因種類不同，其色澤和形態有很大差異。

其構造比較簡單，被認為是最低等的植物。

藻類的生殖方式是決定其親緣關係和分類地位的重要 依據之一。多數藻類能進行有性繁殖、無性繁殖和營養繁殖等3種方式。

有性繁殖的生殖細胞叫配子，無性繁殖的生殖細胞叫孢子，而營養繁殖又分為細胞分裂法和 斷裂法兩種，前者主要發生於許多單細胞藻類，是由細胞分裂而產生兩個細胞，分開成為兩個新的個體，有時候子細胞不分開而成為暫時性的群體。

後者多被用於結 構較複雜的藻類，植物自行斷裂為數個小部分，每個小部分均可長大成為一個新的個體。
大部分的藻類孢子只有數微米大，肉眼無法看到，通常在新魚、新草進入水族箱的同時也會把這些孢子帶入。

此外在自來水等換水來源中也有夾帶，這些孢子在水族箱中將等待合適的環境條件而伺機繁殖。

1.為什麼多換水能減少藻類的產生呢？
多數藻類的孢子在光線照射下可以把溶解性的硝酸鹽和磷酸鹽轉化成細胞組織而獲得繁衍的機會，當水族箱中含有大量的硝酸鹽、磷酸鹽、CO2，且水質成酸性 時，即為孢子大量繁殖的最佳時機。

而換水的主要作用之一就是降低硝酸鹽和磷酸鹽的濃度，但同時也會將一些微量元素補充進來，所以換水量和間隔時間也要適可 而止，而不要一味的換水。

2.為什麼喂活餌或質量較差的餌料容易滋生藻類？
藻類如同其他微生物一樣，也需要無機化合物來生存。

它的主要養分為：二氧化碳、鐵、銅、鉬、氮和磷，而氮，磷在活餌和質量差的餌料中含量較高。

相反高品質 的魚糧裡含氮和磷則比較低，所以推薦草缸使用高品質的餌料來餵魚。本人推薦大家使用喜瑞、JBL、Tetra等。

3. 除藻類藥劑應儘量少使用
由上文可以看出，作為低等植物的藻類比較為高等的水草有着更強的生命力、適應力和強大的繁殖能力。

但本人不贊同使用除藻類藥劑，理由有四條：

⑴草缸裡的化 學添加劑應該越少越好。

⑵預防比治療更重要。

⑶藻類和水草同為水生植物，既然能殺死藻類也勢必對水草有傷害。

⑷不管用什麼方法都無法根除藻類。

就算暫時控 制住了藻類，一但藥性過後藻類仍然會一如既往的猖獗。所以治本比治標要重要的多。

十一、放入魚時應注意的事項：
在新缸初期應先放入一些適應力比較強的，並能反映水質的魚。如：紅蓮燈，紅鼻剪刀等。

先不要喂食，當魚沒有反映出不適，且顏色逐步艷麗時，再放入其他魚（注意：一些魚種有食草或攻擊其他魚只的習性，應事先向水族館的工作人員詢問）。
魚兒在放入缸中時應先連袋一起浸泡10分鐘左右，以使袋中的水溫和缸中的一致。

再解開袋子，緩慢地注入缸中的水，以使袋中水和缸中水的水質指標相近，再把 魚放入缸中。

同時注意：不要把袋中的水倒入您的缸中，首先外面帶回來的水中可能含有病菌。其次，魚只在捕捉和運輸過程中都處於緊張狀態，此時魚只會釋放出 大量用於保護自己的黏液。

十二、日常維護的換水方式：
一般草缸最好每週換水1/3。

換水時如果是用帶洗沙功能的吸水管，最好把洗沙頭插入沙裡（不要插的太深以免吸到有基肥的層面），這樣可以清除部分沉澱在沙 裡的殘留物，降低有毒物質的產生。

換水能調節PH值和水的硬度，降低亞硝酸鹽濃度，促進水草進行氣體交換，促進魚的食慾和生長，增加水的透光度。

換進的新 水最好是自來水添加適量水質安定劑後直接使用，冬天要注意水溫，儘量使新水和缸內老水的溫度儘可能的接近。

十三、關於紅色系水草的種植：
有很多水草迷很喜歡紅色系的水草。

的確，在一缸生機盎然的綠色叢中點綴着一些醒目的紅色，確實有畫龍點睛之功效。

遺憾的是，種植紅色系水草並不是一件簡單的事，以下我將為您在紅色系水草的種植過程中提供一些參考。

紅草的顏色紅與否主要是看肥料的使用是否得當，下面我們一起來進行分析：
1.光線：就紅草而言，的確需要強光。

其實，所有的陽性水草對光的要求都大同小異。當然，一個缸裡有亮光區和暗光區之分，儘量把紅草種在最亮的地方就可以 了。

另外，一般水草缸都是以綠色為主，紅色只起到點綴作用。

從造景上來講，儘量把紅色的水草栽種在魚缸長度的三分之一處。因為，從人的視覺上來說黃金分割點最能吸引人們的目光。

有些玩家認為紅色的太陽鹵素燈管能使紅草更紅，其實這只是視覺上的效果罷了。太陽鹵素燈管的光波更適合用於綠草，紅草很少吸收這種光波。

2.肥料：這才是種植紅草的關鍵所在。

一般在紅草的根部定期添加根肥或粒粒肥。（需要注意的是：一粒根肥的有效區域為八平方釐米）紅草對液肥的需求量較 大，要求的質量較高。

需注意的是：有些紅草看似很紅，其實是肥料過量而導致的脫水。

觀察頂芽是否小型化，色澤上是否有粉狀的感覺，如果具備以上兩點，說明 可能已經有脫水跡象了。

如不及時調整，會導致頂芽死亡，就會從原有頂芽的附近生長出側芽。

也就是說，莖類草生長出很多側芽是不健康的表現。

反之，有些紅草 看似不太紅，但葉面很大，莖很粗，頂芽肥大。

這才是健康的表現，只需多加一些鐵和錳等微量元素就可以，而鐵和錳這兩個微量元素的高濃度聚集可以使水草呈現 出更絢麗的色彩。

3.CO2：紅色系的水草對CO2的吸收量比較大，但也不能過量。

如果超過了20PPM也會很容易造成脫水的。
最後還有一些細節請魚友們注意觀察：
1.如果是使用CO2擴散桶（套在揚水馬達上的這種）的玩家可以觀察一下，釋放相同量的CO2，剛開燈時，水族箱裡溶解的較多，但隨着時間的推移溶解的就 會越來越少。

這是因為早上水中的氣體含量較少，所以加入氣體很快就會溶解，但隨着時間的推移，水中氣體含量會越來越高，那麼溶解量就越來越小了，溶解時間 也變長了。

所以在開燈六小時後，最好適當的將二氧化碳釋放的少一些。

但早上不能開的太大，否則容易造成缺氧。因為，此時水中氣體的溶解速度很快，並且會很快降低PH值，而PH值震盪會使魚燒傷黏膜和各鰭。

2.有些水草是缺乏肥料的檢驗器，如：血心蘭、蜈蚣草會長出水中根（在莖上長出大量的根須），相信大家都看到過吧。這就是缺肥的表現，特別是液肥和根肥。有些草的缺肥和過肥的表現形式是相似的，平時可以通過觀察這些細節來調整液肥的添加量。

來源：互聯網

(責任編輯：魚友之家)